Трамблер 6-2

В отличие от других разделов здесь рамещают не вопросы, а ответы. Авторы размещают свой отчет о проделанной работе и отвечают на вопросы.

Модераторы: antik, Kilroy, tenian, lexxor, NeedAngel, BomeX

  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Аватара пользователя
Новичок
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн сен 26, 2022 5:27 pm
Автомобиль: Carina-E
комплектация: at190, 5afe, 91
Город: Киров

Re: Трамблер 6-2

Сообщение huimot »

Ок, тогда едем...

Дано: КаринаЕ, 1993, конструктор, 5а-фе, на эбу маркировка 4а-фе, МТ, трамблёр 6+2 родной был в дороге заменён на китайский в 2018, родной до недавнего времени валялся где-то за верстаками, китайский ездил. После капремонта ДВС отказалась запускаться по причине отсутствия искры, точнее отсутствовало всё - искра, форсунки, сигналы IGF и C, естесственно и тахометр. Тут, всё понятно, лезем в трамблёр, обнаруживаем трещину в корпусе катушки зажигания - повод вытащить старый трамблёр появился, но катушка оказалась в наличии, поэтому была куплена и установлена Lynx. Проработало пару часов, потом начала пропадать искра, ошибка 14, ну, как обычно... и снова нет ничего, даже после ночи "остывания" - берём старый трамблёр, сковыриваем и без того храмой коммутатор, меняем. В итоге в руках имеется коммутатор неисправный совсем коммутатор из китайского трамблёра.

<фото №1 - внешний вид со стороны сластмассы>

Ножичком подковыриваем пластиковую крышку (у меня она была не до конца приклеена с одного угла) - снимаем и видим все внутренности, залитые прозрачным незатвердевающим компаундом - таким вроде бы бмв и дженерал моторс страдает...

<фото №2 - внешний вид "внутренностей>

Прежде чем разбирать дальше (отпаивать проводки, ведущие в лужу с этой вот слизью) разберёмся (ну, всмысле, я уже вроде как разобрался) с назначениями контактов, благо они подписаны. Буду пользоваться маркировкой с первой страницы темы:
Контакт №1 (на фото слева нижний) - сигнал IGF, промаркирован на корпусе как F, по отношению к коммутатору является выходным, для ЭБУ входным - обратная связь, позволяющая ЭБУ зафиксировать "ошибку 14", судя по исследованиям, амплитуда - равняется амплитуде бортсети, активный уровень - высокий, то есть +12В, длительностью не интересовался
Контакт №2 (слева верхний) - сигнал IGT - входной для коммутатора, выходной для ЭБУ, промаркирован T. Собственно сигнал "дающий искру", амплитуда = напряжение бортсети (а можно и меньше, но об этом далее)
Контакт №3 (справа, железка, а не провода) - сигнал на тахометр (IGN-) - встречается в приборке, двухконтактном разьёме трамблёра, колодке диагностики (в самом углу вроде). Амплитуда = борсеть, активный уровень - низкий.
Красный провод (в оригинале вроде бы чёрный) - +12В с замка зажигания (на самом деле скорее всего с реле ЭБУ), тут всё понятно.
Жёлтый провод (в оригинале вроде бы коричневый) - выход (отрицательный) на катушку зажигания, тут тоже понятно - есть кузов - искра...
Корпус - соединяется с корпусом трамблёра, а далее с кузовом авто.

Далее что видно внутри - слева направо, сверху вниз:
1. Собственно плата коммутатора. На керамике похоже что, от корпуса походу изолирована.
2. На плате под двумя верхними контактными площадками напылённая фигня - походу токоограничивающее сопративление, в бинокль разглядел три зареза снизу вверх - походу подгоняется лазером, сопративление 179Ом
3. Конденсаторы керамические 4шт.
4. Резисторы - 7шт, маркировка читаема
5. Диоды (это только на вид, походу стабилитроны) - 2шт
6. В корпусе SOT-23 деталька, маркировка 1A SC - транзистор BC846 (или BC848 - уточню)
7. В корпусе SOD-23-6 (вроде так называется), шестиножка, маркировка 7A, пока не понял кто это, ещё и не отгуглилася...
8. Транзистор большой (относительно остальных жителей, по мне - так чот маловат для коммутатора), в корпусе D-PAK - 1шт, место маркировки дополнительно залито компаундом.
9. Резистор 0,25Вт, маркировка золотой, красный, зелёный, коричневый.

Отпаиваем резистор (можно только нижнюю ногу) и все контактные площадки - теперь можно снять пластмассу... С торца подковыриваем плоской отвёрткой...
<фото №3, 4 - как снять пластмассу>

Следующий этап - удалить слизь. Пальцами или зубочисткой удаляем большое, далее берём зубную щётку и елозим прямо по всем внутренностям. Я использовал щётку для зубных протезов "корега" (не реклама - просто кто-от когда-то принёс целую коробку). Результат лучше и быстрее, нежели можно было предположить.

<фото №5 - железка с электроникой, очищенная от слизи>

Из неизвестных элементов на данный момент - только шестиножка, транзистор (большой, маленький - это BC846), конденсаторы и номинал стабилитронов. Конденсаторы и стабилитроны - может быть попозже промерю, самое интересное - что за транзистор, выбор которого, очевидно не совсем удачный, так как неродные коммутаторы, как мне известно, долго не ходят. Итак, подогреваем железку градусов до ста-стадвадцати и при помощи фена (строительный или паяльная станция) отпаиваем транзистор, температура воздуха при этом 300..350 градусов... Отпаянный транзистор кладём на деревяшку, придерживая пинцетом, тупой стороной скальпеля или чайной ложкой удаляем компаунд, заботливо нанесённый на маркировку.

Видим маркировку - NGD8201AG - вполне себе распространённая деталька, IGBT сборка с варисторами и "закрывалкой" в виде делителя в цепи база-эмиттер. В моём городе есть в наличии сразу в три позиции (производитель там разный или просто, в качестве ценовой дискриминации, хз), стоимость на данный момент 160..400р. Проверяем. Забегая вперёд, выражу мнение, что, можно не проверять, а тупо бежать в магазин за новой (или вообще заранее), так как акромя данной сборки остальное там без поражения водой, молнией, сверлом или молотком сдохнуть не может, ну, от силы BC846 или шестиножка (всё-таки подозреваю, что это элемент логики типа НЕ или чото подобное). Ну, всё равно, проверяем. Кладём детальку маркировкой в столешницу и двумя ногами вниз (к себе). Большой пятак - это коллектор, справа база (или затвор - всё-таки IGBT, у него не совсем база). Мультиметр в режим "диодной прозвонки". Красный щуп на пятак - звенеть не должно ни на ту, ни на другую ногу. Теперь чёрный щуп на пятак, красный на левую ногу (эмиттер) - тоже не должно звенеть, теперь не отпуская чёрного щупа открываем транзистор, на полсекунды касаясь правой ноги и возвращаем красный на левую ногу - должно зазвенеть. Если всё так, то деталька исправна (чего, скорее всего не может быть, либо дело было не в коммутаторе).

На что менять... Так как коммутатор - больное место в нашем трамблёре, то мне кажется, что неплохо было бы заменить этот 8201 на что-то "потолще", дабы забыть уже о проблеме, то есть починить один раз и навсегда... В принципе, воткнуть можно почти всё что угодно, лишь бы было IGBT N-MOS с напряжением коллектор эмиттер от 60В и током от 10..20А. При этом, нужно иметь ввиду, что в коммутаторе не предусмотрено подтяжки базы к эмиттеру (к земле) для разряда паразитной ёмкости затвора, так как внутри 8201 это дело уже имеется, соответственно, если в заменяемой детальке этого нет, то, нужно навесиком добавить резистор, номинал - десятки килоом. Вообще, выбирать стОит из транзисторов с пометкой CLAMPED... Из наличия того, что смогу приобрести - выбор походу падает на IRGS14L40L, схожий по характеристикам, только максимальный ток 14А против 20А у оригинала, но тут речь о токе continuos, немного не наш случай, зато более матёрый корпус, что позволит отвести больше тепла... скорее всего... Корпус можно взять ТО-220 и спилить ухо, должно влезть.

Пока беру паузу, пока не привезут транзистор, а в следующей серии - испытательный стенд, стендовые испытания, сборка...
Фото выложу чуть позже, как всё приберу...
Спасибо за внимание.

Не в сети
Аватара пользователя
Новичок
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн сен 26, 2022 5:27 pm
Автомобиль: Carina-E
комплектация: at190, 5afe, 91
Город: Киров

Re: Трамблер 6-2

Сообщение huimot »

Ещё раз здравствуйте.

Уточнение по предыдущему посту. Всё, что изложено - относится к китайскому коммутатору (маркировка отсутствует).
Ещё, думаю, полезная информация, пока китайский коммутатор на ремонте, приехал Mobiletron XMBT-IG-T031, был смонтирован, ходовых испытаний не проводилось, ДВС запустился, обратная связь IGF присутствует.

Соответственно, был снят оригинальный коммутатор. Так как он хромой (глохнет при перегреве, остынет - запускается), препарируем.

Пластиковая крышечка снимается точно так же, как и на неоригинале, показалось, даже, что ещё легче. Внутри видим, два отличия. Первое - перемычки с контактов на пластике на плату выполнены точечной сваркой - не сильно важно, но всё-таки отличик. Перемычки эти, видимо, с нержавейки, пружинные, то есть отвалиться "от старости" навряд ли что отвалится. Второе - чуть поинтереснее. Все детальки без корпуса, соответственно, без какой-либо маркировки, возможность замены под сомнением. Силовой ключ без корпуса, прям как будьто там и вырощен (на самом деле вряд ли, думаю, что припаян всё-таки). А, третье вижу - слизи нет. Есть, конечно, какое-то покрытие, но, оно либо очень скупое, либо образовалось внутри уже в процессе эксплуатации и ничего хорошего там от него ждать не стОит.

<несколько фото с только что снятой крышкой>

В моём случае внутри ещё кучка ржавчины в районе контакта номер три, а под ней на плате капля ещё чего-то, как будьто семенная жидкость чья-то...
Удаляю всё инородное, начинаю промерять, все ли контакты звенят на плату...
Перемычки в итоге не пружинные, больше похожи на ленту для соединения элементов акб (типа как Д055 раньше соединяли), отпадывают с небольшим усилием, к пятакам на плате сразу залудиться не удалось, но к остатку сварочной точки - легко, да и на плате есть пятачки-дублёры, вообщем, снимаем пластмассу...

Компаунд всё-таки есть, но очень скупо, капля семенной жидкости - результат взаимодействия компаунда с водой. Зубной щётки уже боится заметно меньше, зато, если помочь очистителем для тормозов или карбюратора - сдаёт позиции.

Внутри:
1. Ключ без корпуса
2. Ещё деталька без корпуса, назовём микросхемой
3. Три керамических конденсатора
4. Пятнадцать напылённых резисторов
5. Что-то под неотмытым пятном, тереть пока решил не тереть, рассмотрю сначала через увеличительные приборы.

Вынужден сорваться, поэтому продолжение следует!

Спасибо.

Не в сети
Аватара пользователя
Посетитель
Посетитель
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн авг 22, 2022 4:45 pm
Автомобиль: corolla
комплектация: ae101
Город: Черкассы

Re: Трамблер 6-2

Сообщение n1w79k »

Всем привет. Народ перечитал тему и ответа на свою проблему не нашел.
SilverTop появилась ошибка 12, понижены холостые обороты, заводиться нормально, при максимально плавном отпускании сцепления и плавном наборе оборотов работает нормально но стоит буквально чтуь больше поднажать будто заливает двигатель либо очень жестко стреляет автоматной очередью если отпустить сцепление как обычно вроде крутящего момента нет от слова совсем, проблема появилась после замены масла в коробке (возможно как то связано). Иногда ошибка пропадает и машина начинает ехать норм. Мои предположения проводка к датчику коленвала в трамблёре. У какого какие мысли? Что может быть куда посмотреть.

Не в сети
Аватара пользователя
Модератор
Модератор
Сообщения: 10789
Зарегистрирован: Пн фев 07, 2011 7:55 am
Автомобиль: sprinter marino
комплектация: ae101....4A-GE....94г. :)))
Город: Томск

Re: Трамблер 6-2

Сообщение Сергофан »

n1w79k писал(а): Пн окт 17, 2022 5:43 pm Всем привет. Народ перечитал тему и ответа на свою проблему не нашел.
SilverTop появилась ошибка 12, понижены холостые обороты, заводиться нормально, при максимально плавном отпускании сцепления и плавном наборе оборотов работает нормально но стоит буквально чтуь больше поднажать будто заливает двигатель либо очень жестко стреляет автоматной очередью если отпустить сцепление как обычно вроде крутящего момента нет от слова совсем, проблема появилась после замены масла в коробке (возможно как то связано). Иногда ошибка пропадает и машина начинает ехать норм. Мои предположения проводка к датчику коленвала в трамблёре. У какого какие мысли? Что может быть куда посмотреть.
чем больше копаю в ошибку 12, тем непонятнее)) она реально разная. не понятно как мозг ее определяет. Но при этой ошибке симптомы могут разные. Но замена трамблера контрактного вылечивает..это проверено))
Ответить

Вернуться в «НоуХау (Фото-отчёты)»