Запромётов Александр и Марино ))

[александр30]

Гляну ещё раз, тем более по трассе ехать в жару это дискомфорт, с открытыми окнами - шум сильный. Проехал по трассе 150 км, замерил уровень масла, расстроился, уровень опустился, на щупе 5-6 мм, что примерно соответствует +-250 мл. Обратной дорогой, еше 150 км, весь испереживался, думаю приеду, после праздника позвоню мастеру - " что мне делать- как мне быть", конечно он скажет типа что ты хотел, двиг старый, кольца старые оставили..., ..я думаю не надо быть экстрасенсом, чтобы понять, что я хотел..
В общем по трассе расход бензина + - 8,1 л/100 км. На следующий день проверил уровень масла, думал еще ниже уровень опустился, я в шоке, уровень вернулся на прежнее место, ну может на 1 мм ниже изначального уровня после ремонта. Как такое может быть? В обоих случаях машина стояла на ровной площадке.

[александр30]

на тысячу пробега расход масла примерно 200-250 мл (1/4 на щупе), мастер говорит, что это нормально. сегодня прочитал инфу, что завод изготовитель считает нормой 0,6-1 л/1000 км. я конечно шокирован.

Изготовитель Tranjin FAW Engines Plant №1, North Plant, Deeside Engine Plant, Shimoyama Plant, Kamigo Plant
Марка ДВС 4A FE
Годы производства 1982 – 2002
Объем 1587 см3 (1,6 л)
Мощность 82 кВт (110 л. с.)
Момент крутящий 145 Нм (на 4400 об/мин)
Вес 154 кг
Степень сжатия 9,5 – 10,0
Питание инжектор
Тип мотора рядный бензиновый
Зажигание механическое, трамблер
Число цилиндров 4
Местонахождение первого цилиндра ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре 4
Материал ГБЦ сплав алюминиевый
Впускной коллектор дюралевый
Выпускной коллектор стальной сварной
Распредвал фазы 224/224
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр цилиндра 81 мм
Поршни 3 ремонтных размера, оригинальные с цековкой под клапаны
Коленвал литой чугунный
Ход поршня 77 мм
Горючее АИ-92/95
Нормативы экологии Евро-4
Расход топлива трасса – 7,9 л/100 км
смешанный цикл 9 л/100 км
город – 10,5 л/100 км

Расход масла 0,6 – 1 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости 5W30, 15W40, 10W30, 20W50
Какое масло лучше для двигателя по производителю BP-5000
Масло для 4A-Fe по составу Синтетика, полусинтетика, минеральное
Объем масла моторного 3 – 3,3 л в зависимости от автомобиля
Температура рабочая 95°
Ресурс ДВС заявленный 300000 км
реальный 350000 км
Регулировка клапанов гайки, шайбы
Система охлаждения принудительная, антифриз
Объем ОЖ 5,4 л
Помпа GMB GWT-78A 16110-15070, Aisin WPT-018
Свечи на RD28T BCPR5EY от NGK, Champion RC12YC, Bosch FR8DC
Зазор свечи 0,85 мм
Ремень ГРМ Belt Timing 13568-19046
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр Mann C311011
Масляный фильтр Vic-110, Mann W683
Маховик крепление на 6 болтов
Болты крепления маховика М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки Toyota 90913-02090 впускные
Toyota 90913-02088 выпускные

Компрессия от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ 750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 25 Нм
маховик – 83 Нм
болт сцепления – 30 Нм

крышка подшипника – 57 Нм (коренной) и 39 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 29 Нм, 49 Нм + 90°


сделал замер, смешанный расход, не совсем 50\50, 300 км трасса, 200 город - составил 8,6 л/100 км. все , с замерами покончено, с расходом топлива все норм. теперь следить за маслом. с краника радиатора начал подтекать антифриз.

[александр30]

Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Неожиданно загорелся чек " неисправность с зарядом акб", то моргал значок на приборке, то нет. Подумал на щетки генератора, уже было подобное, когда после замены щеток все исчезло, но прошло всего полгода, не могли же они так быстро сточиться. Открыл капот, плюсовой контакт на генераторе раскаленный, частично расплавлена резиновая заглушка на контакте, подпалена изолента - проверил щетки, все отлично, ну, думаю контакт плохой, гайка как бы не плотно закручена, зачистил контакт, плотно закрутил, изолентой обернул провода. Пока выгнал машину из гаража, пока закрыл ворота, прошло минуты 3-5, сел и опять загорелся чек, открыл капот и ужас - изолента оплавилась и сам контакт плюсовой клеммы (резьбовой штифт диодного моста) - раскален до красна, изоляция проводов начинает греться, вот-вот задымится. В чём проблема - пробит диодный мост? Мультиметром не проверял. Обороты в норме, просадку света оптики не заметил, ремень и натяжение в порядке, свиста подшипников нет, щетки в норме.

[александр30]

Мультиметр показал исправность всех частей генератора, акб не разряжен и судя по показаниям тестером -12,8 в. - замыкания в банках нет. Куда теперь смотреть, кто что подскажет?

[serec]

Думаю диодный мост поменять надо.
Плюсовой провод на массу не прозванивается?
Генератор какое напряжение выдаёт?

[александр30]

Забыл, проверил все кроме реле-регулятора, мультиметром он не прозванивается, диодный мост прозванивал в оба полюса, с одного звонится, с другого нет, по мануалу.
Плюсовой провод не прозванивал, генератор тоже не мерил сколько выдаёт - как увидел, что плюсовой контакт докрасна раскалённый , в шоке был, не до замеров. Разобрал для проверки, якобы корректно замерять только в разобранном виде. Соберу - попробую проверить. Может это регулятор дает такой нагрев контакта, читал что вышедший из строя регулятор убивает АКБ, но АКБ проверил - 12,8 в тоже не хочется наобум брать регулятор, также не глядя я зотел купить диодный мост, а оказывается он целый. Спасибо за отклик!

[александр30]

Когда снял генератор - обнаружил, что выдернут жёлтый провод с датчика на двигателе, одноконтактный датчик, вроде датчик детонации, причем провод весь чистый и без фишки, но с клеммой , как будто из фишки выдернут, фишки, которыя долдеа быть на проводе и вставляться в датчик - нет, как так - не знаю, может двиг когда ремонтировали - не вставили обратно.

[александр30]

Жёлтый провод из "генераторного" жгута

это датчик аварийного давления масла

[александр30]

Проверил все предохранители, все гут, силовое реле двигателя вроде в инете советуют проверить, но не могу его выдернуть, на дуру - боюсь сломать вообще и чисто логически если бы что с ним было, двиг вообще бы не работал, мне кажется. Силовой провод идущий на генератор на массу проверил, тоже нормально все, о проверке реле в букваре ничего, нашел какую то заумную методу в ютюбе, но чисто методом исключения, если бы регулятор был пробит, то акб бы неисправно было, акб 12,6 в спустя трое суток на машине, советуют снять гофру с силового жгута и посмотреть может внутри замыкает, чот сомнения, но попробую вскрыть. Соберу генератор и опять проверю. Чудес уже не жду. Кому не скажу, что силовой контакт генератора раскален и светит как диод - удивляются. Если не поможет, придется снимать ремень с генератора, клемму провода изолировать и на аккумуляторе ехать к ближайшему автоэлектрику

[serec]

А если напрямую кинуть плюсовой провод от генератора к аккумулятору будет греться? Случайно тестера с клещами нет? Можно было бы померять нагрузку.

[александр30]

Спасибо за подсказку!
( Возможно выдернутый одноконтактный провод с датчика давления масла замыкал на массу, что и спровоцировало оплавление проводов в силовом жгуте, отсюда и последующее замыкание? Как же предохранитель? В мае делали двиг и забыли воткнуть этот провод, а может заткнули , но только саму клемму провода, пластиковой фишки вообще нет, мож провод от вибраций и вылез без зажима фишки и до поры до времени постепенно плавил изоляцию?)

[александр30]

https://ltdfoto.ru/images/2023/08/21/IM ... dab076.jpg
https://ltdfoto.ru/images/2023/08/21/IM ... 61ee04.jpg

[serec]

Я бы поменял плюсовую клему, там какой-то треш)

[александр30]

Все было зачищено и обжато - думал в контакте дело, потом завёл и за 5 минут работы двигателя все трешанулось. Завтра весь жгут буду вскрывать, зачищать и обжимать клемму, подпалено жестко

[Сергофан]

Силовой провод с генератора сделан двойным не случайно. Он там потом в один переходит . С ним шутки не надо шутить.
Я на одной машине разбирал такой колхоз . Если делать то хорошо. Раздербанить косу до ..насколько нужно и сделать нормально. Хороший провод и гильзы если надо.
Щас поищу ..если осталось как было и как сделал

[Сергофан]

https://www.drive2.ru/l/601318787135844598/
Не очень понятно..не особо не фотал. Но был жуткий колхоз. Восстановил все по уму .
В электрике нужна аккуратность и инструмент чтобы сращивать нормально . Плоскогубцы и скрутки неуместны в таких вещах.

[александр30]

всем привет! проблему решил, спасибо за помощь!
разобрал гофру, все провода в норме, проверил клемму силового провода на генератор, чуть пошатал туда сюда - странная поддатливость, обрезал клемму, раскрыл зажим и был в шоке - поверхностная часть провода в самой клемме, в месте обжимки - медные нити как обычно, а вот под ними была скрыта окисленная и превратившаяся в зеленый камень часть меди. когда в прошлый раз я контакт поджимал плоскогубцами, этот камень потрескался, поэтому после запуска через 5 минут он уже горел как диод, ввиду еще худшей проводимости.
зачистил от красного и зеленого налета клемму, обрезал силовой провод на 5 см, зачистил, и обжал в клемму, как было, без скручивания жил. приложил всю дурь, чтобы как можно туже обжать клемму с проводом. запустил двиг и всё пришло в норму. я конечно раньше и не обращал на температуру генератора, ...ну, греется и провод, и генератор, но не так как было, в принципе куда ему деваться, рядом двиг, коллектор, радиатор. пвх изолента кое где, рядом с защитой коллектора в основном и над вентиляционными жабрами генератора - чуть липковатые, от повышенной температуры, может есть специальная термоустойчивая изолента? а так все гут. просто счастлив что решил проблему малой кровью. еще раз благодарю за помощь!

[Сергофан]

[александр30]

Купил прокладку крышки маслозаливной горловины, но она что то слишком толстая, ну, думаю - ладно, так наверное надо, крышка закручивается почти на один оборот, может меньше, идёт туго, откручивается также, сеголня полез, а на резьбе горловины, на двигателе, черные крошки от пластика крышки, смотрю, а резьба самой крышки покоцанная, видимо туго откручивается/закручивается и из-за этого крошится, я аж в шоке, ну, ее,думаю, эту прокладку, еще не хватало чтоьы крошки попали куда-нибудь не туда. Убрал эту прокладку, закрутил как раньше. Может у другой фирмы она будет потоньше. Толщина прокладки(кольца) около 6 мм. Недавно ни с того ни с сего заморгала лампочка аварийного давления масла, уровень масла в порядке, завёл - лампочка замолчала
. Что это было, не знаю. Может крошка от резьбы виновата?

[александр30]

на трассе много раз обгонял фуры, не более 120 км\ч, после одного такого обгона загорелся чек, после остановки и выключении зажигания и последующим запуском чек не горел, но стоило ускорится до 100 км - опять чек. на след день при спокойной городской езде - чек молчал, ускорение до 80 - опять чек. сегодня уже и до 50-60 км (около 2000 оборотов) - загорается чек, наконец вечером сделал самодиагностику, 52 ошибка. датчик детонации. завтра буду смотреть. вроде один из неубиваемых датчиков, еле рукой подлез к фишке, показалось провод вроде не плотно сидит, но может и правда показалось, двиг горячий, особо не полазаешь рукоятками.
ну и до кучи - сгорела одна противотуманка и прокол колеса
п.с.: не смотря на чек - двиг не колбасит, расход по ощущениям тот же, не замерял, но чисто интуитивно, зная стандартно проходимый в день километраж и расход по стрелке - в норме, всё в штатном режиме, динамика практически на 95 %, прям капельку на слух чуть звук изменённый работы двига и ускорение чуть замедленное, но это прям на чуть-чуть ощущается, прям можно сказать - то ли есть- то ли нет

[александр30]

еще не решил проблему с ДД, так новое - начал заводить авто - треск и все, еще раз, опять треск, сразу падает напряжение акб на панели, на четвертый раз завелась. сегодня опять треск. типа короткое замыкание. все обыскал, потрогал, подтянул, пошатал - ноль эмоций. вся оптика светит, предохранители все целые, казалось бы все нормально, но ...
кто нибудь сталкивался с подобным?
если подумать, что проблема со стартером, то такое было, звук трескотни совсем другой, короткий, а это прям стрекочет. да и стартер новый стоит 4 месяца назад поставил, Крафт вроде, не помню название. я его несколько лет назад купил, на всякий случай, последнее время стартер стал что то подтормаживать при заводе, вот и поставил запасной. но что то он меня не особо порадовал, нет нет тоже провисает, не сразу заводится, не с полпинка.

[DimSUN]

Судя по схеме из букваря, трещать может реле стартера. Было какое-то серое под капотом. Если плохие контакты в селекторе, тока в катушке не будет хватать и она начнёт дребезжать.

за левой фарой точка соединения силовых масс. Рекомендую проверить состояние (ржавчина, окислы).

У меня чек после 100 км/ч загорается из-за отсутствия датчика скорости. Проверь, может, у тебя та же проблема.

[александр30]

ооо, привет! спасибо! в общем ситуация такая - пытаешься завести, поворачиваешь ключ в замке зажигания и тут же треск, панель приборов гаснет и тишина. проверял все клеммы, провода, соединения акб, стартера - да все нормально. потом неожиданно завелась, я так и не понял от чего, что я там потрогал, не знаю. двиг не глушил, но пока ездил, заметил что на светофоре вибрация и что то там постукивает дребезжит, не двиг, а типа панель или т.п. и в такт этому дребезжанию также подмаргивает лампочка аварийного давления масла. с уровнем масла все ок. ладно, теперь вечером давай опять обнимать подкапотное пространство, дотянулся таки до датчика детонации, но язычок фишки обломлен, отстегнуть пока не смог, пробовал заводить, также треск и ноль. и тут мне показалось, а не в замке зажигания ли дело. стал не запускать, а туда сюда ключом поворачивать, начал запускать и всё - треска нет, просто щелк и тишина, и щелк не со стартера. опять туда сюда, и звук сигнала пиум и затухает и приборка гаснет, давай панель снимать, смотреть подноготную пространства возле замка зажигания, особо ничего и не увидел, туда сюда провода поторкал, ноль, также не заводится, ни треск стартера, ничего, кроме щелчка и тишины. дальше уже не стал ничего разбирать, темно, панель замка зажигания поставил обратно и постучал по ней, чтобы защелки защелкнулись , напоследок решил завести и всё завелось с полпинка. не понял, думаю, что - постучать только и надо было, как раньше по телевизору. заглушил, опять повернул ключ - опять все завелось без проблем. мониторю сейчас инет по замку зажигания...

за левой фарой точка соединения силовых масс. Рекомендую проверить состояние (ржавчина, окислы).

это если снять акб и корпус воздушного фильтра, под ними?
п.с. - каждый раз, когда поворачиваешь ключ на старт и в ответ щелчок и тишина - обнуляются часы, как будто клеммы с акб скидываешь. что за дела...?

[DimSUN]

Если сбрасываются часы, значит напряжение бортовой сети пропадает совсем - они на постоянку подключены. Если пофантазировать - при протекании большого тока через некое соединение, данное соединение нагревается, сопротивление увеличивается, ток уменьшается, напряжение пропадает.

Снимай аккум, выкручивай болт, который прижимает два или три силовых провода к кузову. Если зелень-ржа-грязь, обрабатывай спецсредствами пока провод не позолотеет. При сборке обработай смазкой для электроконтактов.
Также проверь провод массы, который идёт на двигатель.

Лампа давления масла загорается когда с датчика снимаешь провод, т.е, пропадает масса. Полагаю, что где-то дребезг.

У меня как-то было так, что машина сдохла в движении на перекрёстке из-за замкнувшего аккумулятора, так что не сбрасывай АКБ со счетов. Но сначала смотри проводку.

[александр30]

Большое спасибо! Буду смотреть, зачищать. Как постучал по панели под замком зажигания, затуп с запуском исчез. Заводится без проблем, но проблема считайте не решена, подобное может произойти в любой момент. Напрягает датчик детонации, то загорается чек, то нет. Второе крайне редко. Никак не могу снять фишку из-за обломанного язычка, чтобы проверить датчик, разбирать впускной со всеми вытекающими не очень радует, и с горящим чеком ездить тоже не желательно